3D Models Market
Среда, 26.07.2017, 02:45
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная МагазинДоска объявленийРабота с бюджетными материалами. - ФорумРегистрацияВход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 1 из 3123»
Модератор форума: Energizer, Lexxx69, hipihipi, teplov 
Форум » Технологии и ремесла » Лакокрасочные покрытия, лессировка, глазуровка, матирование и доводка изделий » Работа с бюджетными материалами.
Работа с бюджетными материалами.
ДекабристДата: Понедельник, 18.02.2013, 18:10 | Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 121
Статус: Оффлайн
Наконец то появилось время описать этот весёлый процесс,который называется

«ФИНИШНАЯ ДОВОДКА»
Сразу хочу оговорить один момент: давайте не будем тут (в этой теме) разводить полемику о преимуществе тех или иных брендовых  ЛКМ и способах их применения.  Наличие супер раскрученных материалов для покрытия изделий еще не означает, что это изделие автоматически превращается в
шедевр..

Я бы хотел описать процесс так, как делаю его я, не претендуя на оригинальность и авторство.

Итак, начну: Как бы не банально это звучало, но окончательный вид изделия формируется за долго до начала его изготовления.

Первое это выбор материала. Я работаю с дубом и буком (реже с мербао, но там цвет дерева сам по себе не требует ни какой «малярки») и щиты под изделия клею сам.  Стараюсь, чтобы щит был склеен из ламелей вырезанных с одной доски (так проще подобрать ламели по цвету) ну а если это условие не выполнимо, и из одной доски щит не получается, то обязательно доски должны быть из одной партии. Это условие можно не выполнять, когда в дальнейшем изделие тонируется в «глухую».

Далее идет процесс  «придумывания»стратегий обработки, выбор диаметра фрез и. т. д. Весь этот процесс опускаем, он достоин отдельной темы, но хочется остановиться на небольшом моменте: Одна и
та же фреза при одинаковых условиях (я имею в виду чистовую обработку) На
разных досках одного и того же материала ведёт себя по разному. Где то с
растром 0 идёт без ворса, а где то надо с углом растра побаловаться (это если
нет времени и терпения на шлифовку руками).

Ну всё… Изделие отфрезеровано, снято со станка… Обычно хватает обыкновенной щётки-смётки с жёсткой щетиной. А для удаления ворса в трудно доступных местах (куда ворс щётки не достаёт) я использую…. китайские
надфили с алмазным напылением. Ещё раз повторюсь, что я работаю с буком и дубом,
и как себя поведут надфили на смолистой древесине – я не знаю.


Лучше живот от пива, чем горб от работы

Сообщение отредактировал Декабрист - Понедельник, 18.02.2013, 19:05
 
ДекабристДата: Понедельник, 18.02.2013, 18:10 | Сообщение # 2
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 121
Статус: Оффлайн
И вот наконец переходим к самому «вкусному»..
Всё нижеописанное будет относится к нитролаку НЦ-2139 матовый, производства Ярославские краски и морилка неводная, производства Питерской компании Новобытхим. С этими материалами я работаю уже более 10 лет. По морилке есть претензии, а вот по лаку нет…  Двери покрытые этим лаком у клиентов до сих пор стоят и претензий по качеству покрытия нет.

Первым делом грунтуем изделие лаком. Для ровных поверхностей (двери, мебельные фасады плоские, столешницы) я развожу лак так: на банку лака весом 1.8 кг - 1.25 литра (две с половиной бутылки по 0.5 л) 646 растворителя производства ЗАО «МОЖХИМ». Растворитель  покупаю только в проверенном автомагазине. Всё остальное, что называется 646, не рекомендую.

Данная пропорция идеально подходит для ровных поверхностей,но никак не для резьбы (сухой  остатокочень большой), а тем более для грунтовочного слоя…  Я беру разведённый по вышеуказанной пропорциилак, наливаю пол бачка в пистолет и ещё примерно половину от этой половины
растворителя (в итоге бачёк заполнен на 2/3) прямо в пистолете перемешиваю и наношу…  Без фанатизма, но и без лишней скромности…

Часа через 2-3  идёт финишная шлифовка (при необходимости) в местах, где поднялся ворс… Если шлифовка была, то после неё опять слой грунта…  Зачем нужен первый слой бесцветного лака расскажу немного позже.

А вот дальше всё покрыто мраком,так как пропорции все на глаз и интуицию…

Берём лак, который у нас разведён, наливаем в бачёк пистолета…  Туда же наливаем морилку (с ней надо аккуратно, уж больно ядрёная, зараза) и растворитель…. Консистенция смеси должна быть такой, чтобы смело можно было
нанести 2-3 слоя на модель без ущерба для рельефа.

В итоге у нас получился колерованный лак.

Наносим на изделие… Причём так,чтоб визуально образовалась заметная плёнка лака на изделии…
Нанесли… Смотрим…
Лак начинает стекать с высоких мест рельефа и собираться в низких… А так как он
с колером, то и цветовая гамма начинает меняться от светлого в высоких местах
до тёмного в низких…

Всё…. )))


Лучше живот от пива, чем горб от работы

Сообщение отредактировал Декабрист - Понедельник, 18.02.2013, 19:07
 
ДекабристДата: Понедельник, 18.02.2013, 18:12 | Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 121
Статус: Оффлайн
Зачем нужен запас в 2-3 слоя? Рассмотрим на примере панно «Тайная Вечеря».  У меня профессиональный краскопульт и его регулировки позволяют перевести его в режим аэрографа. То есть он не дует большим факелом, а позволяет нанести лак в то место, куда мне надо с точностью +/- 5 мм….  Таким образом я могу свободно контролировать количество наносимого материала на изделие…
На рамку очень много (2-3) слоя, она получается очень тёмной (в данном случае был косяк при склейке щита и была очень заметная цветовая граница между ламелями)
на фигуры окружающие Христа немного меньше, так называемая «растяжка цвета»  и на центральную фигуру вообще не наносил колерованный лак….

Для надёжности всё это можно зафиксировать ещё одним слоем бесцветного лака «грунтовочной» консистенции.

Не забываем, что работаем матовым лаком, а матирующая добавка имеет свойство быстро оседать… Перемешиваю в процессе работы постоянно…

Ранее я упоминал, что первый слой должен быть обязательно бесцветным. Теперь расскажу зачем…

Если итог покраски не устраивает, берём литр ацетона исмываем всё нафиг.)))))

Ну всё…. Изделие готово…

Но это ещё не всё…Последний этап. Фотосессия……
Не открою Америку сказав, что грамотно сфотографировать изделие, по сложности своей, не уступает процессу самого изготовления… Факторов влияющих на итог снимка много… Это и освещение, и фон… Да много всего… Мне пришлось один раз несколько дней ждать солнечной погоды, чтоб в лучах заходящего солнца сделать фото…  Но оно(фото) того стоило…

Фотошопом не пользуюсь по причине отсутствия и неумения имтпользоваться…

Для небольшой коррекции размеров и обрезки использую ACDS…

Для тех, кто не верит, что фото «Тайной Вечери» сделано без применения спец средств могу в личку отправить фото оригиналы.

P.S. В ближайшее время постараюсь сделать подборку фото ДО и ПОСЛЕ… И если мне объяснят, как правильно вставлять эти фото, чтоб в сообщении было превью, а при нажатии на него фото в
оригинальном размере, то с удовольствием выложу их тут..

P.P.S. На стене в выставочном зале висит панно«Рождение» 40х60 см… Из бука.. Просто под лаком… Что то я на него засматриваться стал… Я не «покрасить» ли его… )))

Надеюсь не утомил…  Всем спасибо за внимание.

С Уважением, Андрей.


Лучше живот от пива, чем горб от работы

Сообщение отредактировал Декабрист - Понедельник, 18.02.2013, 18:22
 
ДекабристДата: Четверг, 21.02.2013, 11:23 | Сообщение # 4
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 121
Статус: Оффлайн
То, что было ДО                                                                      А вот, что получилось ПОСЛЕ
 



  

 

 



   


Лучше живот от пива, чем горб от работы

Сообщение отредактировал Декабрист - Четверг, 21.02.2013, 14:22
 
ДекабристДата: Четверг, 21.02.2013, 12:40 | Сообщение # 5
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 121
Статус: Оффлайн
Несколько работ с отделкой по "класической"  технологии...
Морилка + лак.... Морилка наносилась " в растяжку"




Лучше живот от пива, чем горб от работы
 
zodchiy1965Дата: Четверг, 21.02.2013, 13:43 | Сообщение # 6
Группа: Проверенные
Сообщений: 168
Репутация: 1145
Статус: Оффлайн
Андрей!!!Все красиво сделано ,но где текстура дерева...вся фишка в этом
 
ДекабристДата: Четверг, 21.02.2013, 15:27 | Сообщение # 7
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 121
Статус: Оффлайн
Цитата (zodchiy1965)
но где текстура дерева...вся фишка в этом
  Текстура на месте... А фишка в том, чтоб заказчику нравилось..))))
Конечно на сосне волокна и текстура намного заметнее после Саерлака с 50% сухого остатка, чем  мои буковые и дубовые деревяшки с дешовым лаком... Тут я даже спорить не буду...
 Вот пример нескольких работ, где точно дерева не видно:

А вот эту "абСРАКцию" я хотел смыть, но заказчик был очень доволен... 


Лучше живот от пива, чем горб от работы
 
КарпухаДата: Суббота, 23.02.2013, 14:22 | Сообщение # 8
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 24
Статус: Оффлайн
Цитата (Декабрист)
Морилка наносилась " в растяжку"

Андрей, а можно чуть по-подробнее, как это - в растяжку?
Сам тоже очень давно пользуюсь НЦ2139, очень доволен. Но еще я пользовался матовым лаком НЦ-243 и был доволен еще больше, как-то он вроде мягче ложится. Но сейчас нигде поблизости от меня его не стало и я перешёл на НЦ-2139.


Ничего не сделано, если что-то не доделано.
 
ДекабристДата: Воскресенье, 24.02.2013, 11:53 | Сообщение # 9
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 121
Статус: Оффлайн
Цитата (Карпуха)
Андрей, а можно чуть по-подробнее, как это - в растяжку?
 Я как смог попытался описать этот процесс в сообщение №3 и для наглядности подкрепил фотографиями в сообщении №5.
Это сродни рисованию, только одним цветом... Где то темнее, где то светлее...
Пробовал я пользоваться НЦ-243 производство ЛАКРА.. Не понравилось.. Во-первых вонь стоит дикая, как в процессе работы, так и после от изделия ещё неделю-другую "несёт". Во-вторых, при примерно одинаковой цене в ЛАКРовском он уже идёт разбавленным настолько, что его сразу можно из банки лить в краскопульт и наносить...
Оставался ещё один вопрос, на которой я не успел дать ответ..
Цитата (Raptor)
Вокруг рельефа присутствует светлый ореол.


Вообще это так называемый "отбой".. Это когда давление воздуха, проходящего через краскопульт, большое...
При нанесении лакокрасочного слоя в углублениях на рельефе возникают завихрения воздуха и красящий слой туда просто не попадает...
По большому счёту- это брак... Но в данном случае получился очень даже неплохой эффект...


Лучше живот от пива, чем горб от работы
 
serg0773Дата: Четверг, 28.02.2013, 15:33 | Сообщение # 10
Группа: Проверенные
Сообщений: 9
Репутация: 9
Статус: Оффлайн
Цитата (Декабрист)
Берём лак, который у нас разведён, наливаем в бачёк пистолета…  Туда же наливаем морилку (с ней надо аккуратно, уж больно ядрёная, зараза) и растворитель….
Андрей, а как же морилка? Новобытхим вроде расстворяется ксилолом?
Я их лак пробовал развести расстворителем -  у меня какие-то белые хлопья в осадок выпали... Вообщем всё вылил...  Разводил ксилоллом, лак всё равно какой-то липкий после высыхания, не получается подшлифовать, налипает...

Надо вашим способом попробовать
А морилки какие цвета используете в основном?
 
ДекабристДата: Четверг, 28.02.2013, 16:47 | Сообщение # 11
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 121
Статус: Оффлайн
Цитата (serg0773)
Новобытхим вроде расстворяется ксилолом?
У этой компании есть морилки, а есть лаки... Последние, такая редкостная гадость, я вам скажу... http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=lak это лаки.... А это морилки: http://www.newchem.ru/index.php?id=prod&tree=lak&pr=mnv
Я понимаю, что я работаю не "по правилам" рекомендуемые производителем, но конечный итог как у майского жука... (по законом аэродинамики, майский жук, не может летать... Но так как он (жук) не знает этих законов- летает))))
Ещё не мало важно использование качественных растворителей... Тот же 646 из хозяйственного магазина не растворяет, а "сворачивает" морилку...
P.S. Спасибо всем, кто прочитал и оценил мой скромный труд...
С Уважением.
Цитата (serg0773)
А морилки какие цвета используете в основном?
Красное дерево, Дуб, Мокко, Палисандр. Реже Клён...  Выгорают заразы((((


Лучше живот от пива, чем горб от работы

Сообщение отредактировал Декабрист - Четверг, 28.02.2013, 16:54
 
ДекабристДата: Четверг, 28.02.2013, 17:11 | Сообщение # 12
Группа: Проверенные
Сообщений: 40
Репутация: 121
Статус: Оффлайн
Цитата (Декабрист)
. На стене в выставочном зале висит панно«Рождение» 40х60 см… Из бука..
Просто под лаком… Что то я на него засматриваться стал… Я не «покрасить»
ли его… )))

Покрасил.... И не только это панно...





Лучше живот от пива, чем горб от работы
 
GODДата: Среда, 10.04.2013, 00:06 | Сообщение # 13
Группа: Проверенные
Сообщений: 177
Репутация: 230
Статус: Оффлайн
Доброго всем дня.
У меня вопрос: если кто то пользовался акрил-стирольным лаком (продается в художественных магазинах, бесцветно-прозрачный), чем его затонировать? Нужно получить оттеночный лак на основе акрил-стирольного, пытался растворить в нем акриловые краски - не получается. Нужно добавление именно красителя а не пигмента, чтобы сохранить прозрачность лака и чтобы он был после добавления красителя пригоден для работы аэрографом (сопло 0,2).


Комплектующие и системы управления для ЧПУ. Статьи, обзоры, сравнения.
 
Lexxx69Дата: Четверг, 11.04.2013, 22:42 | Сообщение # 14
Группа: Модераторы
Сообщений: 404
Репутация: 2254
Статус: Оффлайн
Цитата (GOD)
У меня вопрос: если кто то пользовался акрил-стирольным лаком (продается в художественных магазинах, бесцветно-прозрачный), чем его затонировать?

Ответ на самом деле содержится в Вашем вопросе - "продается в художественных магазинах"...
Лаки для масляной живописи (акрил-фисташковый, фисташковый, акрил-стирольный и т.п.) тонируются масляными красками.
Единственное что могу посоветовать в данном случае - искать краски ЛЕССИРОВОЧНЫЕ.

Лессировка это... http://www.google.ru/webhp?s....5&ion=1


Errare humanum est, stultum est in errore perseverare. (Marcus Tullius Cicerō)
PORTFOLIO


Сообщение отредактировал Lexxx69 - Четверг, 11.04.2013, 23:25
 
Rus08091976Дата: Среда, 17.04.2013, 16:48 | Сообщение # 15
Группа: Проверенные
Сообщений: 46
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Вопрос такой к знатокам- существует-ли какой нибудь химический способ отбелить древесину (бук) ? . ведь попадаются ламели в щитах чуть не чёрные или один тон везде а в серёдке белая и мучайся потом. клеить щиты самому возможности нет а пилить хотца! :help:заранее извиняюсь может глупый вопрос но выяснить надо.

Сообщение отредактировал Rus08091976 - Четверг, 18.04.2013, 06:36
 
RaptorДата: Суббота, 20.04.2013, 22:52 | Сообщение # 16
Группа: Администраторы
Сообщений: 1480
Репутация: 5818
Статус: Оффлайн
Вот видео с нашего сайта по декору изделий (если кто не знает, что такое есть на нем).

Уроки декора


Si vis pacem, para bellum
3d моделирование: Мои работы
 
Rus08091976Дата: Воскресенье, 21.04.2013, 07:29 | Сообщение # 17
Группа: Проверенные
Сообщений: 46
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Декор это конечно хорошо но многим нравится естественный цвет и структура древесины .Вот нарыл в сети мож пригодится:(((Отбеливающие составы применяются для осветления и выравнивания естественного цвета древесины.

Лучший декоративный эффект достигается при отбеливании древесины светлой окраски — березы, бука, ясеня, липы, осины, тополя и т. д.

При отбеливании древесины используют пероксид водорода, щавелевую кислоту, едкий натр, аммиачную воду, уксусную кислоту. Все они являются сильнодействующими химическими веществами, вызывающими ожоги, и работать с ними следует в соответствии с требованиями безопасности.

Составы отбеливания
а) 20%-ный пероксид водорода — 100 частей, жидкое стекло 10—50 частей,

б) 20%-ный пероксид водорода — 100 частей, 20%-ная аммиачная вода — 10 частей,

в) 8—10%-ный раствор щавелевой кислоты (по окончании отбеливания поверхность надо нейтрализовать 2%-ным раствором буры и промыть водой).

Отбеливающий состав наносится травяной щеткой (до 3-х раз) и смывается раствором соды. Желательно перед нанесением перекиси водорода шпон или любую другую поверхность смочить теплой водой и после небольшой просушки обработать 10%-ным раствором нашатырного спирта.

Нужно отметить, что некоторые породы древесины при отбеливании могут приобрести самые неожиданные оттенки цветовой гаммы. К примеру, древесина грецкого ореха в результате отбеливания приобретает розоватые оттенки, что особенно эффектно при его контрастной естественной структуре.)))
 
volobyrДата: Понедельник, 01.07.2013, 14:08 | Сообщение # 18
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
отбеливание это интересно , а нет фото  результата ?(до-после)
Вы сами пробовали?
 
Rus08091976Дата: Понедельник, 01.07.2013, 18:46 | Сообщение # 19
Группа: Проверенные
Сообщений: 46
Репутация: 25
Статус: Оффлайн
Цитата (volobyr)
Вы сами пробовали?
Пробовал по методу "б" -но   фото не делал. Результат -средний - очень тёмные ламели слабо отбеливаются даже после 3 обработок. даже если щит более или менее однородный по цвету добиться идеала очень сложно- но возможно ! Ещё один минус- раствор очень сильно поднимает ворсу -думаю надо добавлять жидкое стекло как в методе "а"- но ещё не пробовал- времени нет. Если будите пробовать -то сразу метод "а"-и в (студию) тобишь отпишитесь.!
 
kalyaba84Дата: Четверг, 15.08.2013, 15:45 | Сообщение # 20
Группа: Проверенные
Сообщений: 29
Репутация: 2
Статус: Оффлайн
Всем привет!
Может не там пишу,но все же,хотел спросить кто в Украине пользуется патинами для дерева,в частности подскажите где можно купить,важен ассортимент?
 
священникДионисийДата: Четверг, 15.08.2013, 17:37 | Сообщение # 21
Группа: Модераторы
Сообщений: 64
Репутация: 174
Статус: Оффлайн
Цитата (Rus08091976)
заранее извиняюсь может глупый вопрос но выяснить надо.
На самом деле Вы затронули очень важный вопрос. Сам очень страдаю от " зебры" на буковом щите, так как подбирать ламели по цвету бесполезно. Даже если при склейке щита более менее это удаётся , то на готовом изделии всё равно полос не избежать. Я уже имел твёрдое намерение закупить патину для пробы, но тоже боюсь, что потеряется структура дерева. Но и отбеливание наверное очень вредно и трудоёмко. Что думают профессионалы по этому поводу?????
 
Слава333Дата: Четверг, 15.08.2013, 22:04 | Сообщение # 22
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 14
Статус: Оффлайн
Цитата (священникДионисий)
Сам очень страдаю от " зебры" на буковом щите, так как подбирать ламели по цвету бесполезно.


Опишите пожалуйста как окрашиваете и чем,попробую помочь.Только напишите, как последовательно и чем окрашиваете.Я окрашивал по просьбе одного из форумчан с того форума панно" Шестой день ".Панно было большого размера набрано из каштана,на нем текстура и так под морилками выглядит пестро,к тому же щит делали на стороне ,и набрали как попало без подбора текстуры и еще делянки были набраны на микрошип в рост(по длине).После покраски  и нанесения патины это все скрылось.
Попробую помочь,напишите какие материалы из профессиональных ЛКМ Вам доступны.Я работаю материалами Саерлак.
Хотя тема называется работа с бюджетными материалами.Но вложив столько времени в изделие, жалко его испортить не профессиональной отделкой или дешевыми материалами или не правильным подходом к отделке.Правда есть мастера ,у которых это получается(начало темы).


Сообщение отредактировал Слава333 - Четверг, 15.08.2013, 22:14
 
священникДионисийДата: Пятница, 16.08.2013, 16:09 | Сообщение # 23
Группа: Модераторы
Сообщений: 64
Репутация: 174
Статус: Оффлайн
Цитата (Слава333)
Опишите пожалуйста как окрашиваете и чем,попробую помочь.
Я сначала грунтую изделие немецким однокомпонентным полиуретановым лаком Herlak, затем зачищаю ворс и наношу морилку Саерлак . После осветляю нужные места шкуркой и щедро  покрываю всё тем же лаком   Herlak в один или 2 слоя. Если морилка тёмная, то полосатости щита не видно, а вот если нужен светлый цвет изделия, то проблема налицо. Вот и думаю, что без патины в таких случаях не обойтись. По этому просьба описать процесс окрашивания изделия с применением патины.
 
Слава333Дата: Пятница, 16.08.2013, 17:27 | Сообщение # 24
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 14
Статус: Оффлайн
Я делаю немного по другому.Вначале наношу морилку -Саерлак концетрат 8000 серия разведенная на своем растворителе DT 452.Морилка наносится из пистолета  сухим факелом (если наносить мокрым факелом-обильно ,то будет окрашивание с рустикальным эффектом,сильно выражая текстуру дерева и проявляя делянки.)Цвет морилки делается светлее чем нужно получить конечный цвет изделия,морилка наносится с четырех сторон ,чтобы избежать неокрашенных мест при глубоком рельефе,и получаем нужный цвет при нанесении четырех слоев .Затем наносится грунт ,и после высыхания делается промежуточная шлифовка для снятия ворса и улучшения адгезионных свойств грунтового слоя.Затем наносится патина.Патина Саерлак серия 1950,ее можно развести ацетоном,но ацетон дает сильное сцепление с грунтовым слоем.Я развожу спиртом (можно даже водкой),в этом случае патина получается рыхлой и ее проще вытирать скотчбрайтом или металлической ватой,применяю также для вытирания тонкие мягкие отработанные шлифовальные блоки,они не так агрессивны при снятии патины .Затем наношу финишный слой.
При таком способе отделки текстура дерева не сильно видна,получается сглаженный эффект,но убирается полосатость делянок заготовки .
 
священникДионисийДата: Воскресенье, 18.08.2013, 11:59 | Сообщение # 25
Группа: Модераторы
Сообщений: 64
Репутация: 174
Статус: Оффлайн
Цитата (Слава333)
.Морилка наносится из пистолета  сухим факелом

Спасибо за подробное описание по покраске. Всё понятно кроме одного, что такое сухой факел, а что мокрый?
 
Форум » Технологии и ремесла » Лакокрасочные покрытия, лессировка, глазуровка, матирование и доводка изделий » Работа с бюджетными материалами.
Страница 1 из 3123»
Поиск:

Copyright MyCorp © 2017
Яндекс.Метрика