3D Models Market
Четверг, 22.06.2017, 14:12
Приветствую Вас Гость | RSS
 
Главная МагазинДоска объявленийРабота с бюджетными материалами. - Страница 2 - ФорумРегистрацияВход
[ Новые сообщения · Участники · Правила форума · Поиск · RSS ]
Страница 2 из 3«123»
Модератор форума: Energizer, Lexxx69, hipihipi, teplov 
Форум » Технологии и ремесла » Лакокрасочные покрытия, лессировка, глазуровка, матирование и доводка изделий » Работа с бюджетными материалами.
Работа с бюджетными материалами.
ART_i_ARTДата: Воскресенье, 18.08.2013, 12:36 | Сообщение # 26
Группа: Проверенные
Сообщений: 467
Репутация: 4095
Статус: Оффлайн
Сухой или мокрый факел достигается соотношением краска\воздух на выходе сопла пистолета.

Портфолио
 
Слава333Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 14:52 | Сообщение # 27
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 14
Статус: Оффлайн
Цитата (священникДионисий)
Всё понятно кроме одного, что такое сухой факел, а что мокрый?

 
При нанесении сухим факелом краситель высыхает на детали моментально,не впитываясь в древесину ,оставаясь на поверхности.Мокрый факел -краситель наносится на изделие обильно ,проникая глубже в древесину,и тогда подчеркивается текстура дерева,проявляется неоднородность- плотные и рыхлые слои дерева,набранные делянки щита,делянки могут нарезаться из комлевой части ствола где древесина плотнее и из вершинной части ,менее плотной.Распил может быть также тангенальный,радиальный,пока щит не покрашен,не так видны все эти составляющие,а при нанесении красителя все проявляется.
 Поэтому более подходящий для скрытия этих дефектов способ нанесения морилки -сухой факел.
 
священникДионисийДата: Воскресенье, 18.08.2013, 18:49 | Сообщение # 28
Группа: Модераторы
Сообщений: 64
Репутация: 174
Статус: Оффлайн
А нельзя ли патину наносить без морилки? Как я понимаю патина тоже имеет какой то цвет, или она бесцветная?
 
Слава333Дата: Воскресенье, 18.08.2013, 21:57 | Сообщение # 29
Группа: Проверенные
Сообщений: 22
Репутация: 14
Статус: Оффлайн
Можно росто наложить грунт,сделать промежуточную шлифовку и нанести патину.Патины есть разных цветов,это концетрат,разводится  ацетоном или спиртом.Смешиваются друг с другом для получения различных оттенков.При разведении ,чем больше добавляете растворителей ,тем она становится более прозрачней,также степень окрашивания зависит от количества нанесенной патины на изделие.Не старайтесь сразу за один слой нанести ее,делайте патину более прозрачней и наносите несколько слоев,так можно получить лучший переход от светлого к темному.
 
Rim74Дата: Понедельник, 19.08.2013, 19:47 | Сообщение # 30
Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
По отбеливанию бука, в т.ч. "пропаренного". Отбеливал перекисью водорода 30% (не менее). Сначала смачиваем теплой водой древесину, подсыхает, наносим обильно перекись и сразу же по мокрому аммиачный спирт ( нашатырь). Аммиак, "активизирует" перекись так сказать. Без аммиака отбеливания не происхожит, либо практически не заметно. После отбеливания, шлифовка и отделка. Промывать не надо. Опробовано на этой неделе- принесли старый (10 лет) поручень из бука, натурального цвета- задача сделать такой же. У нас в продаже только пропаренный сухой бук, он выраженного розовато- красного цвета. После отбеливания бук стал светлее натурального цвета.
 
izgojДата: Четверг, 28.11.2013, 18:16 | Сообщение # 31
Группа: Проверенные
Сообщений: 8
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Масло тунговое обязательно потом покрывать воском? изделие панно
Wacko, спасибо, будем пробовать


Сообщение отредактировал izgoj - Пятница, 29.11.2013, 09:30
 
WackoДата: Пятница, 29.11.2013, 09:11 | Сообщение # 32
Группа: Проверенные
Сообщений: 121
Репутация: 280
Статус: Оффлайн
Цитата izgoj ()
Масло тунговое обязательно потом покрывать воском? изделие панно
Все зависит какого эффекта хотите добиться. Фишка при покрытии тунговым маслом- эффект мокрого дерева, если сверху перекрыть лаком или воском его не будет.Тунговое масло - это материал, полученный путем отжима семечек ореха Тунговогодерева. Тунговое масло относится к группе быстро сохнущих масел наряду с
льняным, саффлоровым, маковым и соевым. Однако сохнет оно быстрее, чем выше
перечисленные масла. При нанесении оно придает поверхности твердость, высокий
уровень водостойкости, изделие не темнеет со временем как после покрытия
льняным маслом. Однако это не бесцветное финишное покрытие, масло имеет слабый
золотистый оттенок.
Тунговое масло иногда называют «Китайское древесное масло». Его использовали на
протяжении сотен, если не тысяч лет в Китае в строительной промышленности для
обработки и пропитки каменных и деревянных поверхностей; в судостроении для
предохранения корпусов деревянных судов.
Покрытие с эффектом «Тунгового масла»
Покрытие с эффектом "Тунгового масла" представляет собой эффектмокрого дерева, который получается при впитывании тунгового масла в древесину.
Однако, это выражение является также общим термином, применяемым отделочниками
для описания определённого результата отделки, которая может содержать или не содержать
вовсе тунговое масло.
Нанесение
Традиционная техника подразумевает  нанесение разбавленного маслаочень тонким слоем мягкой не ворсистой тканью, можно хлопчатобумажной. 
Материал для разбавления - от традиционных скипидаров до новых цитрусовых
разбавителей  и лигроина  (нафта, тяжелый бензин). Выбор разбавителя
зависит от скорости сушки, которую необходимо получить. Лигроин обычно слишком
быстрый,  но прекрасно себя зарекомендовал при нанесении распылением в
хорошо проветриваемых помещениях.  Первые слои могут наноситься 1:2 масла
с растворителем, а завершающие слои (3 или больше) с большей концентрацией
масла; последний слой следует наносить не разбавленным маслом. Именно при такой
технике можно достичь традиционного результата  мокрой древесины, смачивая
все поры, как это делает вода.
Контакт с продуктами питания и аллергии
Так как масло - это экстракт орехов, у людей, имеющих аллергию на орехи,может возникнуть аллергическая реакция при контакте с ним или даже при вдыхании
паров. Тунговое масло использовалось в течение многих столетий для окрашивания
кухонной утвари, например деревянной посуды, столовых принадлежностей; однако,
людям с аллергией следует избегать использовать такие предметы.
 
АндрюхичЬДата: Суббота, 28.12.2013, 22:04 | Сообщение # 33
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
Цитата Слава333 ()
Я делаю немного по другому.Вначале наношу морилку -Саерлак концетрат 8000 серия разведенная на своем растворителе DT 452.Морилка наносится из пистолета  сухим факелом (если наносить мокрым факелом-обильно ,то будет окрашивание с рустикальным эффектом,сильно выражая текстуру дерева и проявляя делянки.

Для того, чтобы не выделялась текстура дерева и из-за того, что ламели в щите разной плотности у саерлака есть специальная серия хм 7100 с нивелирующим эффектом либо есть специальное связующее которое добавляется в хм 8000. Только при добавлении связующего надо учесть, что привычная вам процентовка станет темнее добавляется до 20 % от готовой смеси .Я лично не использую 452 на морилку дорого у нас цена за литр 190 р и на более смолистых породах имеет свойство скатываться, а вот ацетон выход цена 60 р литр и вот вам сухой факел. Также ацетон стал использовать и в 5008 грунт разница 452 -950р, ацетон -300р за 5 литров
 
Roman8127Дата: Понедельник, 20.01.2014, 11:03 | Сообщение # 34
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 7
Статус: Оффлайн
Доброго всем дня хочу тоже поделится своим опытом подсказанным вами же на этом форуме.
Вобщем дело было так- сначала наносился грунт из матового нитролака  лака по описанию декабриста ( за что ему огромное спасибо и +), и не успев закончить дело была пролита вся банка , пришлось взять глянец и нанести поверх старого (так как очень торопился не стал стирать первый слой) ,
далее после высыхания грунта и за неимением наждачки под рукой, было принято решение нанести еще один слой , но уже обильный чеб ворс залить, его было немного т.к работа перед покрытием шлифовалась.
после высыхания поверхность стала гладкой  ( почти как попка младенца biggrin ).
далее когда все высохло хотел было залить марилку( орегон новобытхим) в краскопульт, но цвет ее оказался не тот что на стенде в магазине ( должен быть слабо коричниевый , а при нанесении на тестовый кусок она была красной я аж чуть не подумал что мож бутылку не с той морилкой дали , однако нет   , что просил то и дали),  через часа 2 приехав в мастерскую нашел гуаш коричневую развел ее спиртом и вылив на тряпочку размазал по рельефу, после высыхания протер( гдето около часа тер) чеб глазу приятней было смотреть на то что получилось, и покрыл еще одним слоем тогоже глянца
P/S
Модель взята с вашего форума делал подарок другу охотнику на день рождения,
так как тонкостей особо не знаю ,и это первая моя работа, критика приветствуется.


чем совершеннее цивилизация тем меньше после нее следов

Сообщение отредактировал Roman8127 - Понедельник, 20.01.2014, 11:15
 
АндрюхичЬДата: Понедельник, 27.01.2014, 23:29 | Сообщение # 35
Группа: Проверенные
Сообщений: 68
Репутация: 110
Статус: Оффлайн
Вот недавно в фирме где приобретаю ЛКМ взял распичатку датского палубного масла фирмы BORMA , выкладываю  характеристики может кого заинтересует.

Палубное, датское масло Decking oil (danish oil).Масло датское,даниш оил,декинг оил,террасное масло---Материал представляет собой смесь натуральных масел с добавлением уретановых смол. Оно был специально разработано для обработки террасной доски,садовой мебели, дверей, заборов, лодок и т.п. Его специальная формула помогает сохранить натуральную красоту древесины. Синтетические смолы, входящие в состав масла, делают его устойчивым к воздействию воды и погодных условий. Входящие в состав материала УФ фильтры сохраняют естественный цвет дерева. Внимание: Экзотические породы древесины и породы с большим содержанием красителя, могут замедлять процесс сушки масла. Физические и химические характеристики: Состав: Смесь масель, уретановой смолы с высоким сухим остатком. Состояние: Маслянистая жидкость. Запах: Характерный. Растворимость в воде: Не растворим.Разбавление: Разбавитель для масла Solvoil 04 и Solvoil Plus Расход: 1 л на 10/12 кв.м. Способ применения. Материал готов к применению и может наноситься на все виды не обработанных деревянных поверхностей распылением, кистью или валиком. Убедитесь, что поверхность очищена от загрязнений, и нанесите 2-3 слоя с интервалом 8-12 часов. При работе с экзотическими породами древесины, советуем разбавить первый слой разбавителем Solvoil 04 в количестве 20 %, после чего нанести более тонкий слой. Время сушки 8-12 часов при температуре 20°С Полная сушка 24 часа. Обработанная поверхность при необходимости может быть покрыта воском.

Так же его колеруют в любой цвет есть глянцевое и матовое . Кстати лично видел образцы смотрятся отлично .


Сообщение отредактировал АндрюхичЬ - Понедельник, 27.01.2014, 23:33
 
RaptorДата: Вторник, 28.01.2014, 00:41 | Сообщение # 36
Группа: Администраторы
Сообщений: 1465
Репутация: 5656
Статус: Оффлайн
Цитата Roman8127 ()
через часа 2 приехав в мастерскую нашел гуаш коричневую развел ее спиртом и вылив на тряпочку размазал по рельефу, после высыхания протер( гдето около часа тер) чеб глазу приятней было смотреть на то что получилось, и покрыл еще одним слоем тогоже глянца
Было бы гораздо меньше работы, если еще сырую гуаш вытирать, а после просушки растушевать сухой тканью границы темного тона.


Si vis pacem, para bellum
3d моделирование: Мои работы
 
Roman8127Дата: Пятница, 31.01.2014, 22:37 | Сообщение # 37
Группа: Проверенные
Сообщений: 12
Репутация: 7
Статус: Оффлайн
Цитата Raptor ()
Было бы гораздо меньше работы, если еще сырую гуаш вытирать, а после просушки растушевать сухой тканью границы темного тона.
сырую не получилось спирт быстро улетучиватся за 5 минут высохла ,   а поподробней про растушевку можно


чем совершеннее цивилизация тем меньше после нее следов
 
RaptorДата: Пятница, 31.01.2014, 23:32 | Сообщение # 38
Группа: Администраторы
Сообщений: 1465
Репутация: 5656
Статус: Оффлайн
Цитата Roman8127 ()
сырую не получилось спирт быстро улетучиватся за 5 минут высохла ,   а поподробней про растушевку можно

Просто помимо спирта, добавить еще немного воды. Тогда и сохнуть будет дольше и успеете вытереть не нужное. После высыхания резкие границы цвета ослабить вытиранием, как Вы это делали раньше.
Вот похожая техника из раздела "видео" нашего сайта
Посмотрите "Состаривание серебра" или "Состаривание позолоты". Только вместо масла и охры Вы используете гуаш.


Si vis pacem, para bellum
3d моделирование: Мои работы
 
WackoДата: Четверг, 13.03.2014, 09:42 | Сообщение # 39
Группа: Проверенные
Сообщений: 121
Репутация: 280
Статус: Оффлайн
Всем привет. Ищу золотую патину, кто нибудь пользовался и какой, киньте ссылку где в Раше можно купить чет не найду.
 
священникДионисийДата: Четверг, 13.03.2014, 19:45 | Сообщение # 40
Группа: Модераторы
Сообщений: 64
Репутация: 174
Статус: Оффлайн
Цитата Wacko ()
Ищу золотую патину, кто нибудь пользовался и какой
  Здравствуйте. Недавно покупал "золотую " патину в Щёлково ( Московская обл) у фирмы Сайерлак. Есть несколько оттенков, - беловатая и в желтизну. Конечно если добиваться имитации золота, то это лучше поталь или сусалка, а " золотая " патина ,на мой взгляд,  достаточно тусклая.
 
WackoДата: Четверг, 13.03.2014, 19:58 | Сообщение # 41
Группа: Проверенные
Сообщений: 121
Репутация: 280
Статус: Оффлайн
Цитата священникДионисий ()
Недавно покупал "золотую " патину в Щёлково ( Московская обл) у фирмы Сайерлак.
Странно, наверное я плохо изучил их каталог, не заметил. Спасибо, нашел и заказал уже  http://www.tbmmarket.ru/vse-dlya-doma/morilki,-patina-hesse/? 
 
священникДионисийДата: Четверг, 13.03.2014, 21:21 | Сообщение # 42
Группа: Модераторы
Сообщений: 64
Репутация: 174
Статус: Оффлайн
Цитата Wacko ()
Спасибо, нашел и заказал уже
Только хочу дать небольшой совет: В Сайерлаке говорят, что её надо разбавлять растворителем. Не делайте этого, она и так достаточно жидкая и вполне пригодна для нанесения, иначе "золота" на своём изделии вы не увидите. И конечно тщательно перемешивайте её каждый раз перед заливкой в краскопульт - 5 минут и золотинки  оседают на дно плотным слоем.
 
EnergizerДата: Четверг, 13.03.2014, 23:30 | Сообщение # 43
Группа: Модераторы
Сообщений: 573
Репутация: 858
Статус: Оффлайн
может быть кто-то знает, а кому-то будет новостью - но напишу: Дешевые золотые и серебряные спреи китайского производства в баллончиках совсем по иному ведут себя в аэрографах и краскопультах- пистолетах.
В разы уменьшается расход, увеличивается качество покрытия. Это мы случайно выяснили с Леонидом (Lexxx69),еще работая в рекламной мастерской. В баллоне почему то было мало давления но краска еще оставалась, нужно было срочно сдавать заказ а времени покупать новый баллон не было.
Мы пробили сверху пару дырок отверткой и слили остатки краски в пистолет. - ну вот уже в процессе окраски и ощутили разницу.
Теперь тоже самое я делаю с новыми баллонами - пробиваю отверстия и спускаю давление - тока предварительно обматываю тряпкой чтобы в лицо краски не схлопотать, естественно взбалтываю сначала, чтобы ее слить без густого остатка в баллоне. и сливаю в другую посуду - например баночку из под кофе


Сплетни - ЗАМЕНЯЮТ ПРЕССУ, СЛАВУ И РЕКЛАМУ
PORTFOLIO


Сообщение отредактировал Lexxx69 - Среда, 08.06.2016, 23:41
 
jimiДата: Понедельник, 17.03.2014, 21:12 | Сообщение # 44
Группа: Проверенные
Сообщений: 5
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Цитата Декабрист ()
и щиты под изделия клею сам.
здравствуйте.расскажите пожалуйста каким клеем клеете и вообще тонкости данного процеса.???
и ещё вопрос по грунтовке.кое-где читал что народ использует раствор воды и ПВА.я понимаю что вы описали свою технологию просто задаю вопрос человеку который явно многое пробовал в этой теме...


Сообщение отредактировал jimi - Понедельник, 17.03.2014, 21:23
 
ТрудягаДата: Воскресенье, 20.04.2014, 19:23 | Сообщение # 45
Группа: Проверенные
Сообщений: 10
Репутация: 4
Статус: Оффлайн
Цитата jimi ()
здравствуйте.расскажите пожалуйста каким клеем клеете и вообще тонкости данного процеса.???
Клея подразделяются на 3 группы Д2, Д3, Д4. Это европейская классификация влагостойкости клеевого шва. Чем выше цифра тем выше степень устойчивости склейки от воздействий окружающей среды.
Попросту говоря степень содержания воды у каждой группы разная, поэтому каждая из групп предназначена для своего вида склейки.
Д2 консистенция самый густой (самый маленький процент содержания воды, самый прочный клеевой шов) предназначен для склейки изделий используемых внутри помещений, очень хорош для шпонирование
Д3 консистенция средняя (относительно маленький процент содержания воды, самый распространенный клеевой шов)предназначен для сложной склейки "на шип", хорош для сборки фасадов, дверей
Д4 консистенция жидкий ( самый большой процент содержания воды, самый эластичный клеевой шов) предназначен для поклейки изделий используемых снаружи помещений, позволяющий древесине свободно "дышать"

Самое главное помните что самый лучший/дорогой не всегда самый хороший для ваших целей.

А теперь личные наблюдения:
- очень внимательно отбираем составляющие щита (влажность у каждой доски разная)
- для склейки щита лучше использовать полиуретановый клей, который в момент кристаллизации вспенивается и заполняет пустоты, он очень легко шлифуется и окрашивается.
 
НеРепинДата: Четверг, 19.05.2016, 12:33 | Сообщение # 46
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Всем добрый день, предлагаю на суд сообщества технологию, которую придумал, и хочу попробовать. Берется воск, льняное масло и масляная краска (из художественного магазина). Все это разогревается и перемешивается. После остывания наносить мягкой тряпочкой.

Сообщение отредактировал Lexxx69 - Четверг, 19.05.2016, 13:04
 
Lexxx69Дата: Четверг, 19.05.2016, 13:12 | Сообщение # 47
Группа: Модераторы
Сообщений: 403
Репутация: 2254
Статус: Оффлайн
Цитата НеРепин ()
Берется воск, льняное масло и масляная краска

Василий, зачем льняное масло? Его в масляной краске достаточно.

Вообще, есть метод, когда на картон (или газеты) выдавливается масляная краска, чтобы удалить (!!!) излишки льняного масла.
И затем в смесь воска и небольшого количества скипидара (очищенного, для масляной живописи) вводится получившийся пигмент.
Далее по плану...


Errare humanum est, stultum est in errore perseverare. (Marcus Tullius Cicerō)
PORTFOLIO


Сообщение отредактировал Lexxx69 - Четверг, 19.05.2016, 13:12
 
НеРепинДата: Четверг, 19.05.2016, 19:57 | Сообщение # 48
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Цитата Lexxx69 ()
зачем льняное масло? Его в масляной краске достаточно.
Думаю, что без масла получится очень густая штука
 
teplovДата: Четверг, 19.05.2016, 20:27 | Сообщение # 49
Группа: Модераторы
Сообщений: 605
Репутация: 3361
Статус: Оффлайн
Цитата НеРепин ()
Всем добрый день, предлагаю на суд сообщества технологию, которую придумал


Я астматик, поэтому давно пользуюсь подобным методом. Опыт говорит, что вместо пчелиного воска лучше использовать Карнаубский воск. Он не оставляет следов, если попадает вода, и вообще прочнее. На водяной бане готовится состав в который входит 100 гр. карнаубского воска. 15 гр. канифоли и 50 гр скипидару. В тырнете найдете поставщиков, высылающих воск в пакетиках по 100 гр. Добавляю пигмент из тюбиков с художественными красками. Если не переусердствовать, можно кисточками затонировать достойно. Вот одно из изделий, покрытое таким образом.

Прикрепления: 9693392.jpg(232Kb)


Работы студии Аrt-S.tep

В действительности все не так, как на самом деле.


Сообщение отредактировал teplov - Пятница, 20.05.2016, 04:18
 
НеРепинДата: Воскресенье, 22.05.2016, 08:57 | Сообщение # 50
Группа: Проверенные
Сообщений: 3
Репутация: 0
Статус: Оффлайн
Благодарю, буду дерзать.
 
Форум » Технологии и ремесла » Лакокрасочные покрытия, лессировка, глазуровка, матирование и доводка изделий » Работа с бюджетными материалами.
Страница 2 из 3«123»
Поиск:

Copyright MyCorp © 2017
Яндекс.Метрика